Для строительства землянки необходимо:
На данном участке делают замеры будущего сооружения и отмечают углы с помощью колышек, между которыми делают небольшие борозды лопатой.
Размеры данной землянки – 8 метров в длину и 3,4 метра в ширину.
В процессе создания котлована необходимо учесть, что стены будут оснащены жердями и отложить во все стороны по 20 сантиметров, и отметить их границы бороздой.
В результате на участке должны быть обозначены два прямоугольника, определяющие внутренние и внешние границы землянки.
Снимать верхний слой грунта с растительностью следует аккуратно, так как его в дальнейшем можно будет использовать в качестве маскировки. Аналогично поступают в процессе заготовки грунта, предназначенного для обсыпки.
Дёрн необходимо заготовить прямоугольными плитками 10 сантиметров в толщину, 20 сантиметров в ширину и 40 сантиметров в длину, либо полосами, которые сворачиваются в рулоны.
Чтобы заготовить плитки дёрна, необходимо нарезать его длинными полосами и разрезать на прямоугольники указанной выше длиной.
Дёрн в рулонах следует переносить, используя жерди, продевая их через центр.
Далее необходимо вырыть котлован с выходом 80 сантиметров в ширину по дну.
В первую очередь котлован вырезается по внутренним обозначенным ранее границам, а потом срезаются откосы во внешних границах.
Выход из сооружения оснащают тремя ступенями размером 30 сантиметров в высоту и ширину.
В ходе создания котлована, землю следует отбрасывать на расстоянии более 50 сантиметров, с целью избегания её повторной переброски в процессе установки стропил для крыши.
В зимний период не следует смешивать землю со снегом, так как она будет использована на покрытие сооружения, и в случае оттепели сверху будет капать вода.
На отрыв котлована вместимостью в 5 человек уходит от 4 до 5 часов.
Колья следует вбить в землю на 50 сантиметров в глубину с дистанцией друг от друга от 1,25 до 1,5 метров, они устанавливаются с целью поддержки жердей для одежды на расстоянии от 6 до 8 сантиметров от стенок котлована. Около стены с торца колья необходимо вбить на дистанции от 0,9 до 1 метра.
В случае отсутствия жердей для отделки стен сооружения, используются сучья, хворост или лапник, тогда колья вбиваются через каждые 0,5 метров.
Если грунт плотный, стены одеваются позже, на следующих этапах установки землянки с целью экономии времени. Однако стены входа следует одеть уже на этом этапе для удобства и непропускания холода.
У стен сооружения необходимо сделать небольшие подкопы с целью установки одежды. Колья вбиваются по длине откосов вдоль внутренних границ. Одежду следует прижимать к кольям и параллельно подбивать грунт. Между грунтом и жердями необходимо положить лапник, с целью предотвращения сыпки земли. Стены одеваются в жерди, хворост, доски, камыш и лапник. Так же в качестве одежды служат утончённые концы жердей, которые остались после заготовки обрешёток, стоек и иных частей.
Лежни для упора необходимо закрепить с помощью кольев на дистанции 30 сантиметров от котлована.
Стойки вкапываются внутри котлована от 30 до 50 сантиметров в глубину. В случае слабого грунта, под стойку укладывается подкладка в виде куска бревна или доски. Стойки устанавливаются так, чтобы дистанция между ними составляла 1,5 метра.
С целью устойчивости прогона, стойки сооружаются с помощью жердей разной толщины и длины, которые связываются с помощью проволоки. Они состоят из толстого несущего элемента, сделанного из жерди от 13 до 14 сантиметров в диаметре, и тонкого элемента, представляющего жердь от 8 до 10 сантиметров в диаметре, которую укорачивают на 2 метра 20 сантиметров прежде чем уложить прогон.
Стойки следует установить, чередуя стороны несущей и тонкой части.
Прогон представляет собой бревно от 15 до 16 сантиметров в диаметре, уложенное поверх стоек. Предназначен для опоры стропил сооружения. Бревно необходимо уложить на уступы стоек и связать конструкцию с помощью проволоки. Для прочности связывания стоек, на участках их упора с погоном, бревно следует подтесать или вбить в него штырь.
Стропила сооружаются из жердей, где тонкий конец составляет 10 сантиметров в толщину. Они устанавливаются, чередуя стороны прогона, и упираются нижними концами в опорный лежень. Верхушки стропил устанавливаются с выступом не меньше 20 сантиметров от прогона. Сдвоенные стропила и стропила покроям привязываются вдоль прогона с отступом от 0,8 до 1 метра с помощью проволоки.
Необходимо заделать стенки треугольниками над котлованом, путём прикладывания жердей на стропила крыши покроям и колья одежды, с прижиманием жердей землёй снаружи.
Установка входа в сооружение осуществляется вместе с созданием одежды стен и стропил.
Вход создаётся посредством жердей от 80 до 120 сантиметров в длину и 1,6 метров в высоту подобно тамбуру. Для ступенек лестницы тоже используются тонкие жерди. Вначале лестницы следует выложить боковые откосы, в летний период с помощью грунта, в зимний – кусков мёрзлой земли.
- В случае применения землянки непродолжительное время, вход создаётся как тамбур и закрывается, используя два полотна плащ-палаток, брезент, холст либо плотную ткань.
Одно полотно необходимо расположить внутри сооружения вертикально, второе вдоль откосов обсыпки земли в наклоне, так, чтобы был прикрыт спуск лестницы. (смотрите рисунок ниже).
Одежду входа следует закрепить, используя четыре колья, которые связаны в верхней части с помощью проволоки и распорки. Чтобы прижать полотно к стенам входа, необходимо уложить жерди по краям откосов входа. Полотно привязывается к жерди, установленной наверху дверного прохода, снизу привязываются пара жердей с целью предотвращения провисания полотна.
Так же вход может быть завешен хворостяными или соломенными матами, вместо палаток. Существует упрощённый способ завешивания – с помощью платочных полотен, но он не обеспечивает полную защиту от проникновения мороза или холодного ветра.
-) При применении землянки на протяжении длительного времени, вход организуют как тамбур и устанавливают 2 двери (смотрите рисунок 22), , они изготавливаются с помощью брусков от 8 до 10 сантиметров в толщину, состоящих из жердей от 11 до 12 сантиметров в диаметре.
Все коробки изготавливаются из двух рам, которые соединены проволокой. Они размещаются на дне открытого входного рва, сбоку от них помещаются жерди одежды, а наверху жерди перекрытия. По сторонам коробки между собой соединяются с помощью проволоки, которая фиксируется на выступах брусков, находящихся сверху и снизу. Двери изготавливаются размером от 70 до 160 сантиметров с помощью отёсанных досок и жердей (смотрите рисунок 24). Двери из жердей производятся на шпонах либо сколачиваются с помощью гвоздей на планках. Двери их досок могут быть изготовлены из 5-ти сантиметровых досок на шпонах либо сколочены с помощью гвоздей из 2-х слоёв теса.
Легче всего впритык укладываются брусья и доски, которые являются чистообрезными. Работу следует проводит в несколько этапов:
Края досок, которые не обрезаны, необходимо подтесать вдоль нитки, которая отбивается шнуром перед тем, как их соединять.
В случае соединения на шпонах, следует подобрать нужное число досок, являющихся чистообрезными, и пристругать либо отстругать их края. Далее они сжимаются, путём укладки на отрез бруса либо бревна досок и сжатия их клиньями. Потом с помощью доски аналогичной толщины делаются 2 шпоны, размеры обозначены на рисунке 24е.
Соответственно размерам шпон поперёк соединяемых досок обозначаются пазы, затем, следуя размеченной линии, создаются пропилы глубиной 1/3 от толщины досок, далее выбираются пазы с помощью долота, в которые загоняются шпоны. Концы шпон, оставшиеся свободными, следует отесать и опилить. Двери, установленные на шпоны наиболее практичны, т.к. при намокании материала происходить его усыхание. Если дверь тесовая и состоит из 2-х слоёв, то между тёсом следует проложить картон либо толь.
Также производят двери с наличием шипов, которые обеспечивают их вращение в гнёздах коробок исключая навешивание на петли. Во время изготовления коробки, дверь заводится шипами в гнёзда. Тут гнёзда делаются глухими.
Возможно изготовление гнёзд с наличием вырезов, которые выходят в бок брусков. При этом дверь следует ставить после того, как будет установлена коробка, однако вырезы гнёзд, находящиеся по бокам необходимо закрыть с помощью пробоин.
В случае наличия возможности, обязательно необходимо установить окна. Они послужат в качестве источника света, запасного выхода либо, в случаях самообороны, отверстия для ведения боя. Самым удачным выбором места установки окон считается задняя торцевая стена сооружения. В таком случае в стене из жердей создаётся вырез, к нему с улицы присоединяют наружную раму, а внутри оконную (смотрите рисунок 25).
Рама, которая расположена вне сооружения, является опорой для срезанных частей стены их жердей. Внутри сооружения к ней присоединяется стекло, после чего и оконная рама, прижимающая стекло. В результате чего стекло располагается между 2- рам. В щели между вырезом и внутренней рамой укладывается мох. Он так же укладывается покроям углубления в нише до постановки стекла.
В большинстве случаев устанавливаются окна размером не меньше 60 сантиметров в ширину и 40 сантиметров в высоту. Между окном и землёй оставляется 20 - 40 сантиметров, с целью избегания попадания воды или снега. Подоконник устанавливается на расстоянии 1,4 метра от земли на уровне груди. Стекло можно заменить целлофаном либо промасленной писчей бумагой, обёртываемых оконную раму с обеих сторон.
Окна так же могут быть расположены по бокам сооружения.
11. Укрыть сооружение с помощью соломы или веток, затем глины и грунта.
Методы покрытия, где в качестве настила используется земля (смотрите рисунок 20а и 20б) 20 сантиметров в толщину применяется в зимний сезон. Он обеспечивает сохранение тепла и не способствует таянию снега. Ещё оно не пропускает воду и годиться исключительно в зимнее время, следовательно, в период оттепели счищается слой снега, который лежит на настиле. В данном случае сначала следует применять грунт, который не промёрз, а промёрзший подробить и утоптать, после отчистки о снега.
Чтобы создать слой, не пропускающий воду, необходимо ранее подготовить хвойные сучья примерно 1 метра в длину либо лиственные примерно 0,5 метров в длину, и убрать сучья без растительности.
-) Сучья следует уложить рядами, двигаясь снижу вверх, при этом перекрывая нижние ряды следующим рядом в ½ от длины. Сучья укладываются таким образом, чтобы лисья и иголки оказались внизу. Затем на все ряды поливается раствор, ветки приподнимаются для пропитки всех образовавшихся промежутков. После пропитки всех веток, ряды прижимаются друг к другу. В процессе поливки, не следует заливать все ветки, они должны быть заметны. Настил из хвойных сучьев должен быть от 7 до 8 сантиметров в толщину, а из лиственных от 5 до 6 сантиметров.
-) При изготовлении слоя, не пропускающего воду, лучше заранее пропитать ветки в яме, разведённой глинистой землёй. Такой раствор получают путём отрыва ямы 1,2 на 1,2 метра и от 0,4 до 0,5 метров в глубину и заполнения её водой. В результате вода перемешивается с глинистой землёй и получается глинистый раствор.
Зимой над непокрытыми спусками лестницы с помощью лапника строится шалаш, который защищает ступени от заметания снегом.
При нехватки ранее заготовленного для целей маскировки слоя растительности, необходимо его снять на расстоянии от 100 до 150 метров от сооружения.
Он создаётся их жердей либо досок, которые накладываются на всю длину сооружения на подкладки, с дистанцией от 1 до 1,5 метра между ними. При использовании жердей, они должны быть не ошкурены и не подтёсанные (от 5 до 6 сантиметров в толщину) либо ошкурены и подтёсаны под друг друга (не меньше 7 сантиметров в толщину). Ошкуренные жерди придают землянке гигиеничный вид, приводят к меньшему числу насекомых, живущих под корой. В связи с этим, если позволяет время, жерди следует ошкурить с помощью отточенных лопаток.
Строение односкатной землянки происходит аналогично, при этом следует предусмотреть установку входа с торца и соорудить канаву водоотвода с нагорной стороны.
Подразделение делиться на две группы.
Первая осуществляет работы с землёй, занимается отделкой и установкой частей сооружения.
Вторая делает заготовки деревянных частей сооружения и мятую глину.
Совместно обеспечивается обсыпка и маскировка сооружения.